Ограждение лестницы работает как страховочный поручень. На него опираются при подъёме, за него хватаются при потере равновесия. Чтобы перила не шатались и не прогибались под нагрузкой, балясины должны быть правильно установлены. 

Способов крепления балясин к ступеням деревянной лестницы  несколько, от простых саморезов до специализированных стяжек. Разберем каждый метод, и как выполнить монтаж своими руками.

Что такое балясины и зачем они нужны?

Балясина – вертикальная стойка, которая соединяет ступень (или тетиву) с поручнем. Конструктивно состоит из трех частей: 

• основание для крепления снизу

• центральная часть (часто декоративная – резная, точеная, фрезерованная)

• опора под перила сверху

Именно на балясины ложится нагрузка, когда человек опирается на поручень или теряет равновесие.

По строительным нормам ограждение лестницы должно выдерживать горизонтальную нагрузку не менее 30 кг на погонный метр. На практике перила испытывают и большее давление, особенно в домах с детьми или пожилыми людьми. Поэтому стойки крепят в двух точках: 

• снизу к основанию 

• сверху к перилам

Одиночное крепление не даст нужной жесткости – стойка будет раскачиваться.

Подготовка к установке

Прежде чем крепить балясины к деревянной лестнице, их нужно отшлифовать. Если планируется тонировка или лакировка, лучше сделать это до установки, потому что покрасить закрепленные стойки без потеков и пропусков непросто.

Далее устанавливают опорные столбы – массивные стойки в начале и конце каждого марша, а также на поворотах. Они принимают основную нагрузку от перил. Между опорными столбами натягивают шнур или прикладывают ровную рейку – это ориентир для выравнивания промежуточных стоек по высоте и линии.

На первой и последней ступеньке отмечают точки крепления, затем с помощью угольника переносят линию на промежуточные проступи. Центр каждой точки находят пересечением диагоналей – именно здесь будет отверстие под крепеж.

Тип лестницы влияет на монтаж

Для лестницы на косоурах балясины ставят прямо на ступени. Нижний торец стойки остается ровным, без подрезки. Это самый простой вариант. Высверливаете отверстие в проступи, вкручиваете крепеж, насаживаете балясину.

Лестница на тетиве – балясины крепят к наклонной боковой доске. Здесь нужна подрезка. Для этого нижний торец стойки спиливают под тем же углом, под которым тетива наклонена к полу. Только тогда стойка встанет вертикально. Угол определяют угломером или малкой, приложив инструмент к тетиве. 

Помните, что сверлить продольное отверстие в скошенном торце неудобно – сложно найти центр и удержать дрель перпендикулярно. Поэтому отверстия под шканты или шпильки лучше делать до подрезки, пока торец еще ровный.

Ширина ступеней: сколько балясин нужно?

Строительные нормы ограничивают просвет между соседними элементами. Должно быть не более 15 см в свету (то есть между поверхностями стоек, а не между их осями). Если в доме есть маленькие дети – рекомендуют уменьшить расстояние до 10 см, чтобы ребенок не мог просунуть голову. То есть  при стандартной глубине ступени 25–30 см и сечении балясины 50 мм – одна стойка на ступень дает просвет около 20–25 см. Это больше нормы. Поэтому на каждую проступь ставят по две балясины, получая просвет 10–12 см. Такое ограждение и безопаснее, и визуально плотнее.

Для расчета количества стоек измерьте длину марша и разделите на желаемый шаг (например, 10 см). Не забудьте про опорные столбы. Они не входят в это число и устанавливаются отдельно.

Куда крепятся балясины?

• На ступени – основной способ для лестниц на косоурах. Стойку ставят не на самый край проступи, а с отступом 2–4 см от свеса. Иначе крепеж может расколоть древесину или выйти наружу.

• На тетиву – можно крепить сверху тетивы (тогда потребуется подрезка под углом) или сбоку, используя специальные кронштейны.

• На пол – так крепят опорные столбы в начале и конце марша, а также ограждения вокруг лестничного проема на втором этаже. Учитывается обязательно материал пола. Для дерева подойдут шпильки и шканты, для бетона – анкеры или химические дюбели.

Чем крепят балясины?

Основные виды крепежа: 

• деревянные шканты (нагели)

• металлические резьбовые шпильки

• саморезы

• зип болты 

• соединение шип-паз. 

У каждого свои плюсы. Шканты – классика столярного дела, экологичны, но со временем усыхают. Шпильки – прочнее, позволяют регулировку, но сложнее в монтаже. Саморезы – быстро и дешево, но видны шляпки. Зипболты – дорого, зато надежно и эстетично.

Какой бы крепеж вы ни выбрали, рекомендуется дополнительно использовать столярный клей (ПВА, полиуретановый) или эпоксидную смолу. 

Как крепить балясины к полу и ступеням?

Нижнее крепление – самое нагруженное. Когда человек опирается на перила, возникает эффект рычага, то есть чем выше точка приложения силы, тем больше момент в основании стойки. Поэтому стойки лестничного ограждения чаще всего расшатываются снизу, а не сверху.

Способы крепления балясин к ступеням и полу отличаются по сложности, стоимости и внешнему виду результата. Выбирайте исходя из своих навыков и наличия инструмента.

Крепление балясин на шпильки

Металлическая шпилька работает как двухсторонний винт. Один конец держится в балясине, второй — в ступени. Для лестничных стоек используют шпильки диаметром 8–10 мм, длиной около 10–12 см.

В нижнем торце сверлят отверстие по центру (глубина сантиметров 6–8, диаметр чуть меньше шпильки). Заливают туда немного столярного клея, вкручивают шпильку — она должна торчать наружу минимум на 5 см.

В ступени делают ответное гнездо, мажут клеем и накручивают на него балясину. Пока клей жидкий — выставляют стойку по уровню и фиксируют подпорками или малярным скотчем к соседним элементам.

Плюсы: 

• высокая прочность

• возможность подтянуть соединение при появлении люфта. 

Минусы: 

• требуется точное сверление по оси

• без специального кондуктора легко уйти в сторону.

Крепление с помощью деревянных шкантов

Шкант — деревянный цилиндр, который работает как скрытый штифт между двумя деталями. Стандартные размеры для балясин: толщина 10–16 мм, длина около 10–12 см. Соединение держится на плотной посадке в отверстие и столярном клее.

В ступени и в нижнем торце стойки делают отверстия, каждое глубиной в половину нагеля. Диаметр сверла берут чуть меньше — на полмиллиметра-миллиметр — чтобы шкант заходил туго, а не болтался. В отверстие на ступени заливают клей, забивают нагель и ждут минут 15–20, пока схватится.

Дальше промазывают клеем верхнюю половину шканта и внутренние стенки отверстия в балясине. Стойку надевают сверху, слегка покачивая — так она садится плотнее и выдавливает лишний клей. Бить молотком не стоит, поскольку можно расколоть основание. Пока клей сохнет (сутки-двое), балясину держат вертикально с помощью временных распорок или струбцин.

Плюсы: 

• экологичность

• невидимое соединение

• низкая цена 

Минусы:

• древесина со временем усыхает, соединение может ослабнуть. 

• подтянуть его невозможно – только переклеивать.

Крепление саморезами насквозь

Саморезы насквозь — грубый, но рабочий метод. Суть простая: прикручиваем балясину к ступени снизу, как полку к стене. Нужны саморезы с крупной резьбой по дереву: диаметр 6–8 мм, длина 60–80 мм.

Сначала снизу ступени сверлят пилотные отверстия под саморезы и раззенковывают их под шляпки. Балясину выставляют по разметке, фиксируют и вкручивают крепёж с нижней стороны проступи. Минимум две точки крепления на стойку — иначе она будет люфтить при боковой нагрузке.

Метод работает только на открытых лестницах, где к ступеням можно подлезть снизу. Головки саморезов будут видны — их прячут под декоративные накладки или шпаклюют. 

Плюсы:

• быстро

• дешево

• можно подтянуть. 

Минусы: 

• видимый крепеж

• меньшая жесткость по сравнению со шпильками.

Фиксация под углом – вбок

Этот способ выручает, каркас зашит, основание бетонное или облицовано плиткой. То есть  снизу к ступени не подобраться.  Саморезы загоняют не вертикально, а наискось — через боковую поверхность балясины в проступь.

Делают так: отступают от нижнего торца стойки 2–3 см и сверлят наклонные отверстия под углом примерно 45 градусов. Сверлят с двух сторон — друг напротив друга — чтобы балясину не повело при затяжке. Выставляют стойку на место и вкручивают саморезы, пока она плотно не прижмётся к ступени.

Минус — шляпки торчат по бокам. Но есть варианты маскировки, можно использовать  декоративные колпачки, шпаклёвка в тон древесины, или более аккуратный способ — заранее высверлить цилиндрические углубления и после монтажа вклеить в них деревянные пробки-заглушки.

Крепление балясин на зип болты

Зипболт – специализированный мебельный крепеж, который пришел в лестничное дело из производства корпусной мебели. Состоит из резьбовой шпильки и съемного редуктора с внутренней резьбой.

Шпилька вкручивается в ступень, стойка надевается сверху. Сбоку в ней сверлится технологическое отверстие, через которое вставляется редуктор. При вращении редуктора шестигранным ключом он накручивается на шпильку и затягивает соединение. Отверстие закрывается декоративной заглушкой.

Есть модификация зипболта с двумя шпильками, соединенными шарниром. В этом случае можно стягивать детали под углом, например, для крепления перил к опорным столбам.

Плюсы: 

• скрытый крепеж

• высокая прочность

• возможность подтяжки. 

Минусы: 

• цена (зип болт стоит в 10–15 раз дороже самореза)

• нужно точное сверление технологического отверстия.

Крепление в шип-паз «ласточкин хвост»

Классическое столярное соединение, которое держит за счет геометрии, а не крепежа. В торце ступени вырезают паз трапециевидной формы (расширяющийся внутрь), а на нижнем торце балясины – ответный шип той же конфигурации.

При сборке шип вставляют в паз и задвигают вбок до упора. Соединение промазывают эпоксидным или столярным клеем. После застывания оно практически неразъемное и выдерживает большие нагрузки на вырывание.

Сделать «ласточкин хвост» вручную сложно, для этого нужен специальный инструмент (фрезер с шипорезной фрезой или специальные стамески) и столярный опыт. Зазоры и неточности здесь недопустимы. Если шип болтается в пазу, соединение не будет прочным. Но если сделано аккуратно – это самый прочный и долговечный вариант.

Плюсы: 

• максимальная прочность

• невидимое соединение

• не зависит от металлического крепежа. 

Минусы: 

• высокая трудоемкость

• требует навыков и инструмента.

Как крепить балясины к перилам?

Верхнее крепление проще нижнего, поскольку десь  нагрузки меньше, а доступ удобнее. Но есть своя сложность – элементы разной высоты нужно подрезать под наклон поручня так, чтобы все верхушки легли в одну плоскость.

Перед тем как крепить перила к балясинам деревянной лестницы, нужно сделать разметку. Между верхним и нижним опорными столбами натягивают шнур на уровне нижней кромки будущих перил – обычно это 90–100 см от поверхности ступени. Шнур должен касаться верхушек балясин или проходить чуть выше. По нему карандашом отмечают линию отреза на каждой стойке.

Прежде чем пилить, нужно разметить и просверлить отверстия под крепеж – так проще найти центр. После подрезки верхний торец становится скошенным, и определить центр на глаз уже сложнее.

Самый надежный способ крепления к перилам – через подперильную планку (ее еще называют подбалясенник). Это рейка, которая ложится на верхушки балясин и служит промежуточным элементом между ними и поручнем. Планку прикручивают к каждой стойке саморезами сверху, а поручень приклеивают к планке или фиксируют саморезами снизу, со стороны планки. 

Преимущество подперильника – он распределяет нагрузку, скрывает неточности подрезки и упрощает монтаж поручня. Если верхушки немного разнятся по высоте, планка это компенсирует. Для плоских стоек (резных, прорезных) подперильник обязателен, поскольку у них нет площадки для прямого крепления поручня.

Можно обойтись без планки и крепить поручень напрямую к балясинам на шканты, шпильки или зипболты. Тогда в нижней плоскости поручня и в верхнем торце каждой балясины сверлят соосные отверстия. В отверстия вставляют крепеж, промазывают клеем и насаживают поручень. С разметкой нужно быть максимально внимательным, ведь если хотя бы одно отверстие уйдет в сторону, поручень не сядет. Опытные мастера в отверстия балясин вставляют короткие штифты с заостренным концом (можно использовать гвозди без шляпок). Поручень прикладывают сверху и слегка прижимаю, в результате чего острия оставляют метки на его нижней плоскости. По этим меткам в дальнейшем сверлят ответные отверстия.

Отдельный момент – крепление перил к опорным столбам. Здесь соединение под углом, и обычные шканты не подойдут. Используют зип болты с шарнирной шпилькой или болты-глухари, под которые в столбе выбирают сложный паз. 

После монтажа нужно обязательно проверить все соединения. Перила не должны качаться, скрипеть или люфтить. Если обнаружили слабое место – подтяните крепеж (если это шпилька или зип болт) или переклейте. Лучше потратить лишний час сразу, чем через год переделывать всю конструкцию.