Деревянные дома во все времена привлекали людей своей экологичностью, природной красотой и особым микроклиматом, который создает древесина. Однако владельцы таких строений рано или поздно сталкиваются с вопросом теплоизоляции. Дерево само по себе обладает теплосберегающими характеристиками, но в условиях российских зим этого часто оказывается недостаточно. Разберемся, как утеплить деревянный дом правильно. 

Нужно ли срубу утепление?

Существует распространенное мнение, что дом из бревна или бруса в дополнительной теплоизоляции не нуждается — достаточно качественно проконопатить межвенцовые швы. Действительно, такой подход работал в старину, когда для строительства изб использовались бревна диаметром 30–40 сантиметров и более. Массивные стены накапливали тепло и надежно защищали от морозов.

Современное строительство диктует другие условия. В большинстве строительных проектов используется брус или бревно толщиной 150–200 миллиметров. При такой толщине стен теплопотери в зимний период будут значительными, а счета за отопление сруба — внушительными. Со временем древесина неизбежно усыхает, между венцами образуются щели, через которые уходит драгоценное тепло.

Даже если у вас старый дом, построенный из толстых бревен, его тоже нужно утеплить. Годы эксплуатации приводят к появлению трещин в древесине, расшатыванию соединений, усадке венцов. Все это негативно сказывается на теплозащитных свойствах ограждающих конструкций. Дополнительный слой изоляции одновременно защищает древесину от внешних воздействий — ультрафиолета, осадков, резких перепадов температур.

Выбор утеплителя для деревянного дома

Рынок теплоизоляционных материалов предлагает множество вариантов, но далеко не все они подходят для деревянных конструкций. Главный критерий выбора — паропроницаемость. Утеплитель должен позволять влаге свободно выходить из стены наружу, не создавая барьера для водяных паров. В противном случае точка росы сместится внутрь древесины, что приведет к ее намоканию и постепенному разрушению.

Помимо паропроницаемости следует обращать внимание на теплопроводность материала, его способность сохранять форму и характеристики на протяжении длительного времени, устойчивость к биологическим воздействиям, горючесть, а также удобство монтажа. Рассмотрим основные варианты утеплителей, применяемых для деревянных домов.

Минеральная вата

Минвата производится из расплавленного базальта, шлаков или стекловолокна и представляет собой волокнистую структуру с множеством воздушных прослоек.

К преимуществам минваты относятся:

• превосходная паропроницаемость, позволяющая стенам свободно «дышать»;

• низкая теплопроводность в пределах 0,035–0,045 Вт/(м·К);

• негорючесть (материал выдерживает температуру свыше 1000 градусов);

• хорошие звукоизоляционные свойства;

• биологическая стойкость — вата не привлекает грызунов и насекомых, на ней не развиваются грибки.

Для наружного утепления рекомендуется использовать минераловатные плиты плотностью от 60 кг/м³. Рулонные материалы больше подходят для горизонтальных поверхностей — полов, перекрытий, кровли. Существенный момент — минвата чувствительна к намоканию и при увлажнении теряет значительную часть своих теплоизоляционных свойств. Поэтому обязательно нужно предусмотреть ветро-влагозащитную мембрану с наружной стороны и вентилируемый зазор для отвода влаги.

Пенопласт (пенополистирол)

Пенопласт привлекает доступной стоимостью и легкостью монтажа. Однако для деревянных домов этот материал подходит с оговорками. Главная проблема — низкая паропроницаемость. Плотный слой пенополистирола создает барьер для водяных паров, которые начинают конденсироваться на границе древесины и утеплителя. Результат — постоянная сырость, развитие плесени, загнивание стен.

Использование пенопласта допустимо при условии организации качественной системы вентиляции внутри дома и устройства вентилируемого зазора между утеплителем и деревянной стеной. Также этот материал горюч — при возгорании выделяет токсичные вещества. Для деревянного сруба, который и без того относится к пожароопасным объектам, такое сочетание сопряжено с дополнительными рисками.

Экструдированный пенополистирол (XPS)

Экструдированный пенополистирол обладает улучшенными характеристиками по сравнению с обычным пенопластом. Он прочнее, имеет более низкую теплопроводность и практически не впитывает влагу, поэтому его можно использовать для утепления цоколей, фундаментов и подвальных помещений деревянных домов.

Однако для стен сруба XPS не рекомендуется по той же причине, что и пенопласт — материал практически паронепроницаем. Применение экструдированного пенополистирола на стенах возможно только при устройстве принудительной вентиляции и максимальной проработке узлов примыкания для предотвращения образования конденсата.

Напыляемая полиуретановая теплоизоляция

Пенополиуретан наносится на поверхность в жидком виде с помощью специального оборудования. Расширяясь, он заполняет все щели и неровности, образуя монолитный бесшовный слой без мостиков холода. Такая технология подходит, в том числе для домов со сложной геометрией стен или в случаях, когда необходимо утеплить труднодоступные участки.

Особенности: 

• Пенополиуретан обладает рекордно низкой теплопроводностью — около 0,024 Вт/(м·К), что позволяет обходиться меньшей толщиной слоя по сравнению с другими материалами. 

• Он хорошо адгезирует к древесине, не требует дополнительного крепежа, защищает дерево от влаги и биологических воздействий. 

• Современные составы содержат антипирены, снижающие горючесть.

К недостаткам относятся необходимость привлечения специалистов с профессиональным оборудованием и сравнительно высокая стоимость работ. Также следует учитывать, что закрытоячеистый ППУ имеет низкую паропроницаемость, поэтому после такого утепления обязательна организация эффективной вентиляции помещений.

Эковата

Эковата — относительно новый для российского рынка материал, который производится из переработанной целлюлозы (макулатуры) с добавлением борных соединений в качестве антипиренов и антисептиков. Внешне представляет собой рыхлую массу серовато-белого цвета, напоминающую вату или пух.

Особенности:

• Этот утеплитель экологичный, в составе нет синтетических компонентов, материал полностью безопасен для здоровья. 

• Эковата обладает отличной паропроницаемостью, близкой к показателям древесины. 

• При увлажнении не теряет теплоизоляционных свойств и быстро высыхает. 

• Благодаря борным добавкам материал не привлекает грызунов и не подвержен гниению.

Монтаж эковатного утеплителя выполняется методом сухой или влажной задувки с использованием специального оборудования. Влажно-клеевой способ предпочтителен для вертикальных поверхностей — материал равномерно распределяется по стене и надежно закрепляется. Эковата не дает усадки, десятилетиями сохраняя свои характеристики.

Как утеплить деревянный дом снаружи: пошаговая инструкция

После утепления деревянного дома снаружи, точка росы выносится за пределы несущей стены, древесина остается в зоне положительных температур и не подвергается воздействию конденсата. Сохраняется полезная площадь помещений, а теплоизоляционный слой дополнительно защищает конструкции от внешних воздействий.

Чтобы утеплить сруб, нужно обустроить вентилируемый фасад с прослойкой минеральной ваты. По этапам процесс выглядит следующим образом

Подготовка инструментов и материалов

Будет нужен шуруповерт или дрель, уровень, рулетка, строительный степлер, ножовка или электролобзик, молоток, строительный нож. Из расходных материалов понадобятся саморезы различной длины, скобы для степлера, дюбели-грибки для крепления утеплителя.

Основные материалы:

• брусок для обрешетки;

• плиты минеральной ваты расчетной толщины;

• ветро-влагозащитная мембрана;

• контррейки для создания вентзазора

• материал финишной отделки — сайдинг, имитация бруса, вагонка или блок-хаус.

Сечение бруска для обрешетки выбирают в зависимости от толщины утеплителя. Для одного слоя ваты 50 мм достаточно бруска 50×50 мм, для двухслойного утепления используют брус 50×100 мм или устраивают перекрестную обрешетку. Если будете работать с минеральной ватой, обязательно используйте средства индивидуальной защиты — респиратор, защитные очки и перчатки. Мелкие волокна материала раздражают кожу и дыхательные пути.

 Подготовьте стены

Начните с демонтажа всех навесных элементов, которые будут мешать работе: наличников окон и дверей, отливов, водосточных труб, осветительных приборов, декоративных деталей.

Осмотрите стены на предмет повреждений. Трещины, щели между венцами, участки пораженной древесины необходимо устранить. Глубокие трещины заделывают специальными герметиками для дерева или паклей. Межвенцовые швы конопатят джутом для сруба или льноватином. Подгнившие участки удаляют, здоровую древесину обрабатывают антисептическими составами.

Всю поверхность стен покрывают огнебиозащитным составом, который предохранит дерево от возгорания, грибка и насекомых-вредителей. Нанесение выполняют кистью или распылителем в два слоя с промежуточной сушкой. После полного высыхания защитного состава можно приступать к монтажу обрешетки.

Сборка обрешетки

Каркас из деревянного бруса служит основой для крепления утеплителя и последующей облицовки. Перед монтажом все пиломатериалы обрабатывают тем же защитным составом, что и стены.

Брусья устанавливают вертикально с шагом, который на 10–20 мм меньше ширины плит утеплителя. Стандартная ширина минераловатных плит — 600 мм, соответственно расстояние между осями брусков составит 580–590 мм, чтобы обеспечить плотную установку плит враспор без дополнительной фиксации и щелей.

Крепление обрешетки выполняют саморезами подходящей длины непосредственно к стене. Важно контролировать вертикальность установки каждого элемента с помощью уровня — от этого зависит ровность будущей облицовки. Если стена неровная, используйте подкладки или металлические подвесы, чтобы выставить каркас в единую плоскость.

При двухслойном утеплении первый ряд брусьев монтируют горизонтально, второй — вертикально, формируя перекрестную обрешетку. Так вы сможете перекрыть стыки плит и устранить потенциальные мостики холода.

Укладка материала 

Плиты минваты устанавливают в пространство между элементами обрешетки снизу вверх. Благодаря тому, что шаг брусьев чуть меньше ширины плит, утеплитель фиксируется враспор и плотно прилегает к стене. Дополнительное крепление выполняют тарельчатыми дюбелями — по два-три на каждую плиту.

Следите за плотным примыканием плит друг к другу без щелей и зазоров. Если предусмотрено двухслойное утепление, второй слой располагают со смещением швов относительно первого.

После укладки всего объема утеплителя поверхность закрывают ветро-влагозащитной мембраной. Полотна раскатывают горизонтально, начиная снизу, с нахлестом 10–15 см. Стыки проклеивают специальным скотчем или герметизируют согласно рекомендациям производителя мембраны. Мембрану крепят к обрешетке строительным степлером.

Поверх мембраны набивают контррейки толщиной 25–40 мм, которые формируют вентилируемый зазор между утеплителем и облицовкой. Этот зазор обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха и отвод влаги, проникающей через паропроницаемые слои конструкции.

На контробрешетку монтируют выбранный отделочный материал — виниловый или металлический сайдинг, деревянную вагонку, блок-хаус. Внизу и вверху стены оставляют продухи для притока и вытяжки воздуха, защищенные мелкой металлической сеткой от насекомых и грызунов.

Как утеплить деревянные стены внутри дома своими руками

Если наружные работы невозможны или нецелесообразны, можно утеплить деревянный дом изнутри. Такая ситуация может возникнуть, например, когда хочется сохранить оригинальный внешний вид фасада из бревна или бруса, или при утеплении отдельных помещений в многоквартирном деревянном жилье.

Утепление сруба изнутри во многом схоже с наружной технологией. На подготовленные стены монтируют каркас из бруса, между элементами которого укладывают плиты утеплителя. Принципиальное отличие — обязательное устройство пароизоляционного слоя между утеплителем и внутренней отделкой. Пароизоляционная пленка предотвращает проникновение теплого влажного воздуха из помещения в толщу утеплителя и предохраняет конструкцию от увлажнения.

Полотна пароизоляции укладывают с нахлестом, все стыки тщательно проклеивают специальной лентой. Герметичность этого слоя критически важна — любые повреждения или негерметичные соединения сведут на нет весь эффект. Поверх пароизоляции набивают рейки для создания технологического зазора и монтируют финишную отделку — гипсокартон, вагонку, имитацию бруса.

У утепления деревянного дома изнутри есть недостатки (при грамотном подходе решаемы): 

• уменьшение полезной площади комнат;

• смещение точки росы внутрь конструкции с риском образования конденсата;

• необходимость создания пароизоляции. 

Правильно выполненное утепление сруба из бревна снижает теплопотери через стены, перекрытия и кровлю в среднем на 30–50%. За счет этого она окупается в течение 3-5 лет. При этом в помещении будет действительно комфортно, а сам дом защищен от растрескивания, коробления и биопоражений.